Внимание сайт в стадии наполнения поэтому вы можете не найти данную запчасть. Лучше уточните по телефону.

Ремонту перфораторов

Значение перфоратора в сверление стен, а особенно, очень твёрдых стен, велико. Очень важно знать анатомию этого инструмента. Эти знания особо понадобятся, если он вдруг поломается. Далее представлена общая схема анатомии перфоратора, она применима к любой модели.

Существуют следующие дополнения для перфораторов:

  • технология против вибраций;
  • технология, фиксирующая рабочий элемент;
  • механизм, поддерживающий глубину сверления;
  • технология, отводящая пыль из рабочей зоны;
  • механизм, изменяющий режимы работы перфоратора.

В инструменте двигатель может быть устроен вертикально или горизонтально. Сам двигатель по виду – коллекторный.

В лёгких моделях двигатели устроены горизонтально. Они очень компактны, удобны. С ними легко устроить работу в труднодоступных участках. Но у них плохо охлаждается мотор. И на него образуется огромная нагрузка.

Средние и тяжёлые модификации имеют вертикальное расположение двигателя. В них мотор охлаждается намного качественнее. Поршень движется по широкой амплитуде, так развивается и амплитуда движения бойка. Эти преимущества получаются за счёт того, что здесь устроена кривошипно-шатунная система (заменён подшипник качения).

Такие модели справляются с огромной и продолжительной нагрузкой.

Ударный механизм. Он может быть

• электромеханическим;

• электропневматическим.

Второй вид реализован во множестве современных моделей. Он гарантирует удар значительной энергии при скромной мощи.

В лёгких версиях он имеет следующий состав: подшипник качения, поршень, боёк и таран.

При включении мотор передаёт импульсы внутренней обойме подшипника. Его внешняя обойма едина с поршнем и осуществляет колебательное движение.

Между поршнем и тараном имеется цилиндр. Его воздушное пространство принимает попеременно низкое и высокое давление. Из-за этих скачков таран дублирует движение поршня и бьёт по поверхности бойка. Тот своими движениями влияет на долото в патроне.

При таком варианте ударного механизма инструмент может автоматически отключаться на холостом ходу, поскольку таран смещается вперёд, когда долото не контактирует с поверхностью. Когда таран смещается, открывается отверстие для дислокации воздуха между наружными условиями и поршневым отсеком.

В средних и тяжёлых модификациях поршень движется под воздействием кривошипно-шатунной системы, обладающей высокой амплитудой действия. Так мощность удара может достигать 20 кДж. Эта система работает почти по тому же принципу, что и первая версия. Только червячный вал передаёт вращение на шестерню. На нём крепится кривошип, посылающий импульсы на ударную систему.

Технологии против вибраций бывают активными и пассивными.

Первая крепится на инструмент высокой мощности. Она не компенсирует все вибрации, а только существенно снижает их уровень. Ещё вибрации понижает рукоять, присоединяемая к корпусу пружинным механизмом и шарнирными крепежами.

Пассивная система – это резиновые прокладки. Устроенные на корпусе. Их эффективность мала.

Защитная муфта. Срабатывает, когда останавливается патрон в случае заклинивания. Также она оберегает мотор от перегрузок. Муфта помогает патрону отсоединиться от вала двигателя, исключает его перегорание.

Типы муфт:

1. Фрикционные. Их образуют диски. При нормальной позиции они прилегают друг к другу. Когда клинит патрон, они скользят, двигатель отходит от патрона.

2. Пружинно-кулачковые. Их образуют две полумуфты, на торцах которых есть выступы и впадины. Прижим здесь обеспечивается пружинами. Полумуфту при заклинивании перфоратора скользят относительно друг друга.

Второй вид надёжнее. Поскольку у первого могут завальцовываться диски, и муфта действует, даже если патрон не клинит.

Редуктор. Посылает вращения на патрон. Создаёт условия для работы ударной системы. В его составе есть разные шестерни. Также редукторы характеризуются наличием постоянного передаточного числа.

Обороты патрона регулируются специальным электронным контроллером.

Шестерни нужно смазывать специальной консистентной смазкой. Она заправляется в процессе сборки или ремонта.

Патрон. Виды:

• кулачковые: насадка зажимается особым ключом, разводящим и сводящим кулачки;

• быстрозажимные: насадка осуществляется усилиями рук;

• SDS: нынче самые популярный вариант, устроен на 90% перфораторах, встречающихся в продажах.

Частые неисправности

Когда ваш перфоратор выходит из строя, важно понять природу поломки. А видов неисправностей предостаточно.

Когда ваш инструмент просто не включается, очень важно протестировать якорь и статор, уделить внимание редуктору, пусковой кнопке, кабелю. Неисправности этих элементов можно распределить на две группы:

• неполадки с обмоткой,

• неполадки с железом.

Неисправности коллектора относятся к обеим группам.

Варианты проверки здесь таковы:

1. Визуальный осмотр.

2. Осмотр с применением приборов: мультиметра, пробойника.

Типы повреждения якоря:

1. По всей поверхности образуются искры щёток. Они возрастают по мере развития напряжения. Это признаки обрывов между витками.

2. При незначительном напряжении в разных позициях якорь стремится по сторонам. Это стопроцентный межвитковый обрыв.

3. Небольшие искры на щётках. Развиваются по мере возрастания напряжения. Здесь велика вероятность того, что в проводе возник обрыв или сам провод плохо контачит с коллектором.

Самое распространённое повреждение статора таково: когда растёт напряжение, на одной щётке искры увеличиваются скачками. Это признаки пробоя в катушке.

Таким способом и проходит тестирование. Постепенно нужно развивать напряжение до 250 В. А потом анализировать появление искр (если оно происходит).

Также можно выявить уровень балансировки.

Если неполадок нет, то по мере развития напряжения идёт плавное увеличение шума, вибрации нет. Если получается резонанс, качество балансировки слабое.

Так или иначе, при возникновении неполадки, скорее всего вам придётся разбирать инструмент. Даже если работа идёт без нареканий, требуется периодически проводить профилактическую очистку инструмента.

Обычные предпосылки для разбора перфоратора таковы:

1. Нестабильная работа.

2. Странные звуки при запуске.

3. Запах гари.

4. Нет боя.

Стадии самостоятельной разборки перфоратора:

1. Осмотр верхнего узла. Его разбор на элементы. Они снимаются в такой очереди

Для начала осматривается верхний узел перфоратора, который разбирают в первую очередь на составляющие. Съем всех деталей производят в следующем порядке: наконечник, шайба, пружина, шарик.

2. Выкручиваются винты, крепящие корпус.

3. Снимается накладка на ручку (если есть).

4. От стартера отделяется каждый проводок.

5. Достаётся щеткодержатель.

6. Отделяется редуктор и корпус. Должен появиться зазор. Через него вынимается переключатель.

7. Перфоратор фиксируется вертикально. Здесь нужны тиски. Из него вынимаются детали.

Разбирайте инструмент очень внимательно, аккуратно. Важно запомнить правильные позиции деталей и алгоритмы их извлечения. Помещайте их в специальном месте. Чтобы не потерять.

Сборка проходит в обратной последовательности.

Разборка редуктора.

Он крайне аккуратно разводится в стороны с корпусом. Между ними появляется щель -5 см. Переключатель переводится в опцию «удар со сверлением», а затем вынимается. Дальше с редуктора снимается корпус.

Перед операцией разбора данной составляющей следует разбор патрона, отсоединяется рычаг, меняющий режимы. Здесь пригодится плоская отвёртка.

Для доступа к редукторному якорю или статору на задней крышке перфоратора изымаются три болта, крышка снимается. До начала этих разборок обязательно отключите прибор от сети.

Также важно изучить щётки, кнопку запуска и кабель.

Последние два элемента прозваниваются. Здесь нужен тестер. Если в кабеле обнаружен пробой, нужно изучить его на предмет перегибов. Если визуально кабель цел, нужно проверять его каждый виток, его раскрутить.

Проникнув в редуктор, осмотрите: шестерни, боёк и поршень.

Особо важно изучить зубчики шестерни. Если они изношены, шестерни меняются. Если изношенных деталей нет, то все элементы редуктора тщательно чистятся. Здесь нужен бензин или уайт-спирит.

Если в обмотках есть пробой, их нужно заменить.

Разбор двигателя.

Сначала отделяется корпус мотора от редуктора. Откручиваются их крепеж (4 винтовых шурупа). Якорь достаётся из направляющей втулки. Получается ход к редуктору.

Двигатель образуют подвижный якорь и жёстко зафиксированный статор. Вращение якоря идёт под воздействием силы, образующейся на обмотках. Обмотки сложены из медных витков. При изучении обмоток важно выявить, насколько цела изоляция, и есть ли замыкание между витками. Здесь необходим мультиметр. Измерения производятся последовательно. Определяется сопротивление на ламелях. Если замыкание есть, якорь ремонтируется или меняется. Его замена происходит вместе с его подшипниками и пластиной для забора воздуха.

Обмотки статора можно перемотать своими руками. Важно действовать по определённому шаблону.

Разбор патрона.

Сначала выявляется тип патрона: быстрозажимный, кулачковый или SDS. Для изъятия первого нужны усилия рук, второго – специальный ключ.

Важно также определить метод крепления детали. Оно может осуществляться шпинделями или винтовыми стержнями. При мощной фиксации понадобится дополнительное оборудование.

Чаще всего дилемма решается с помощь молотка, отвёртки или ключа.

Действия при разборе патрона:

1. Ослабляется фиксация винта. По его головке нужно постучать.

2. Откручивается винт.

3. Патрон зажимается тисками. Шпиндель прокручивается.

Когда бур клинит, его довольно сложно вынуть, примените резиновый молоток. Им аккуратно обстучите патрон. Действуйте по его окружности. Заливайте смазку категории WD-40 внутрь. Нужно всего несколько капель. Через 5-10 минут вынимайте бур.

И здесь разбирается патрон так:

1. Пластиковый элемент, похожий на юбку, оттягивается вниз.

2. Снимается защитный пыльник (он из резины). Здесь нужна отвёртка.

3. За пыльником есть стопорное кольцо. Оно разжимается и извлекается.

4. Снимается пластиковый пыльник, пружина и пластины и шарики.

5. Со всех элементов удаляется старая смазка. Они складываются в чистом месте.

Как уже было замечено, неполадки перфоратора бывают различными. Далее предложен их основной перечень с методами их устранения.

1. Инструмент перестал бить. Если инструмент в режиме удара не бьёт, а вращение бура происходит, то стоит заменить плавающий подшипник. Вторая версия – нарушены функции ударной системы. Часто при значительных нагрузках повреждается стальной боёк. И удар сначала ослабевает, а потом исчезает. Этот боёк также подлежит замене. Третья версия – изношена или повреждена поршневая группа. Замене подлежат гильза и поршень.

2. Инструмент не крутится, нет сверления. Если вы нажали пусковую кнопку, задали режим сверления, а патрон не вращается, то можно предварительно выявить причину по звуку. Если есть сильное гудение мотора, и нет вращения патрона, то внутри редуктора есть помеха для вращения якоря. Неисправность в двигателе. Нужно проникать туда. Вторая версия – гудения мотора нет, возможно, он поломался. Важно определить потенциальные причины: обрыв звеньев питания, неполадки пусковой кнопки, замыкание в катушечных обмотках. Здесь необходим тестер. Он поможет выявить истинную причину и провести ремонт.

3. В патроне не фиксируется и вылетает бур. Такое обычно происходит в результате продолжительной эксплуатации. И вылет бура или зубила из патрона – это признак износа или неисправности патрона. Его нужно срочно разобрать и выявить причину неполадки. Потенциальные поломки таковы: деформация шариков, проседание фиксирующей пружины, наличие дефекта на ограничительном кольце. Нужно выявить и заменить испорченный элемент.

4. Из щёток идут искры. Такое явление весьма распространено, когда работа перфоратором строится в очень пыльных условиях. И искры, чаще всего, это результат выработки материала этих щёток. Здесь необходима замена щёток. Вторая версия – щётки в порядке. Изучайте обмотки статора или якоря. В эти элементы могло угодить много пыли, в итоге истёрся защитный лак, обороняющий медные проводники. Следствие этого – короткое замыкание. Оно вычисляется мультиметром.

Важно своевременно обслуживать перфоратор: менять щётки, смазывать подшипники рабочего якорного вала, дополнительно лакировать катушечные обмотки.

Помните, что пыль может оказаться прилипшей к смазке подшипника, устроенного у коллектора. Исключить это можно так: коллектор обезжиривается тампоном, пропитанным спиртом, либо растворителем.

5. Инструмент стремительно и сильно нагревается. Это симптом нарушенного функционирования двигателя. Чтобы не допустить перегрева, не нарушайте эксплуатационный режим инструмента:

— делайте перерывы через конкретные промежутки времени,

— после большой нагрузки инструмент должен немного потрудиться на холостом ходу,

— в процессе сверления задействуйте периодический режим: наивысшая мощь реализуется максимум одну минуту, после чего 3-4 секунды – время холостого хода.

Если сильное нагревание всё ещё происходит, то следует уделить внимание двигателю. Если из-под кожуха ощущается горелый запах, сразу останавливайте работу, инструмент отключайте от сети. Когда он полностью остынет, его можно разбирать.

6. В инструменте не удерживается патрон. Когда в процессе работы идёт вылет патрона в тандеме с оснасткой, это может указывать на износ крепёжного элемента патронного корпуса на окончании растровой втулки – стопорного кольца. При такой неисправности ослабевает фиксация патрона. При толчке выпрыгивает резиновый пыльник, пружина и шарики.

Исправить положение можно, устроив новое стопорное кольцо. Эта замена не требует много времени, особых навыков и инструментария. Нужна лишь обычная отвёртка.

Как уже было указано, в определённых случаях возникает необходимость в замене той или иной детали. Чаще всего под замену попадают такие элементы, как: подшипники, пусковые кнопки, щётки, патроны.

Замена подшипника.

Когда профилактический осмотр выявил на подшипнике подтеки смазки или же эта деталь издаёт непонятный треск, хруст во время ручного прокручивания, значит, пришло время его замены.

Демонтировать подшипник можно, применив специальный съёмник. Он образован из винтового отсека и устройства, захватывающего гильзу подшипника. Устройство затягивает резьбу, получается усилия, вынимающее подшипник с вала.

Новый подшипник на нужную позицию ставится метода набивки молотком. Годится как деревянный, так и резиновый вариант. Устанавливая подшипник, не допустите отклонение его оси от оси вала. Смазывать подшипник нужно после его установки.

Замена пусковой кнопки.

Эта операция начинается со снятия крышки, закрывающей электрику инструмента. После чего отделяются контакты проводников, присоединённых к ней. Вынимается корпус кнопки из посадочной позиции. На эту позицию ставится новая кнопка, прикрепляются контакты. Сборка идёт в обратной последовательности.

Вытаскивание и замена щёток.

Для данной операции нужна электромонтажная отвёртка. Ею откручиваете крышку. К щёткам образуется доступ. Извлекать щётки их пазов щёткодержателя нудно по одной и поочерёдно. В некоторых модификациях есть различия в схеме прижимной системы. Обычно, это спиралеподобная пружина. Она в процессе замены извлекается.

Разумеется, перед данной операцией инструмент отсоединён от сети электричества.

Замена патрона.

Во многих случаях этот элемент подлежит ремонту. Но если его некоторые составляющие изношены или повреждены очень сильно, то разумно будет поменять целый патрон.

Здесь были описаны работы с механизмами перфораторов. Их сборка, разборка и т. д. Также существуют бочковые перфораторы. И такие операции с ними происходят по похожему принципу за исключением некоторых нюансов.

Здесь двигатель устроен вертикально и под прямым углом по отношению к ударной системе. И разборка инструмента происходит несколько по иной схеме.

Чтобы добраться до редуктора и поршня, следует извлечь крышку, находящуюся в верхней стороне кожуха перфоратора. Так получается доступ к механике инструмента. Это крайне важно при исчезновении опции удара.

Добраться до электрики можно, сняв нижний кожух. Заменять щётки здесь проще, поскольку по боковым частям стакана имеются отверстия. Через них щётки без проблем извлекаются.

В большинстве профессиональных бочковых моделей нет опции сверления. Ведь их основные работы связаны тяжёлыми бетонными поверхностями. В эти модели внедрён патрон SDS-max в тандеме с хвостовиком 1,8 см.

Отремонтировать перфоратор самостоятельно вполне возможно, но ещё лучше вообще не доходить до таких стадий. Для это важно следовать определённым правилам:

1. Перед рабочим процессом бегло осмотрите инструмент на наличие неполадок.

2. После работы ликвидируйте с инструмента пыль и мусор. Их можно выгнать воздушным потоком из пылесоса.

3. Когда переносите инструмент в холодную пору, оставляйте его на 20 минут в помещении «адаптироваться». Пусть смазка оттает, приобретёт эластичность.

4. Строго соблюдайте критерии эксплуатации, указанные в техническом документе перфоратора.

5. Для хранения инструмента выбирается сухое и тёплое место. При продолжительной консервации перфоратор лучше помещать в полиэтиленовую плёнку или мешок. Подойдёт для этих целей и картонная коробка. На электрические элементы не должна попадать влага, особенно воздушный конденсат.

Наша команда мастеров

Иван Прокофьев

31 год, стаж 11 лет

Сергей Смусев

43 года, стаж 14 лет

Николай Межитов

29 лет, стаж 10 лет

Александр Егоров

40 лет, стаж 12 лет